阿里是西藏自治区最西北的一个地区，管辖噶尔、措勒、普兰、革吉、日土、扎达、改则七县。

    西临克什米尔地区和印度。

    清代置噶尔宗，1960年设阿里专区，1970年该阿里地区，行署驻噶尔县狮泉河镇。

    平均海拔4300以上，光照充足，气温偏低，空气稀薄，气候干燥。

    建有世界上海拔最高的热电站。有世界上海波最高的公路，驱车于此可饱览高原美丽的自然风光和风土民情。

（阿里风光-转至计振邦摄影作品）

 

 

 

 

                     玛旁雍措

 

 

 

 

     圣湖玛旁雍措位于冈仁波齐东南，清澈的湖水与蓝天相映，令人感到它的博大与坦荡。周围雪山簇拥，远峰隐约迷茫，山光水色，出神入化。浩翰、宁静、清澈的玛旁雍错与冈仁波钦神山齐名，其海拔4587米，面积400多平方公里，最大深度77米，湖水是由冈底斯山上的雪水融化而来。若论其大，其深，其高，玛旁雍错都难跻身于青藏高原的众湖“之最”。但在高原湖泊之国中，它被尊为至高至贵的王后，被苯教、藏传佛教、印度教等多个宗教同奉为圣湖，是亚洲乃至整个世界最负盛名的湖泊之一。信徒们认为，玛旁雍错是佛主赐给人们的甘露，它能清除人们肌肤上的污秽，能洗净人心灵上的五毒，更能延年益寿。因此，凡来转湖之人莫不在此洗浴，之后还要取些湖水带回去，作为馈赠亲友的礼品。

        相传“圣湖”的水能洗掉人们心灵的“五毒”（贪、 痴、怠、嫉），能清除人肌肤上的污秽。

        玛旁雍措的四周有八座寺庙，以即乌、楚古两寺最为有名。离圣湖不远的扎达布惹寺是一个神圣的去处，寺里供有高僧的脚印，寺周遍布形似各处佛教名山的风化石林，加以这里的泉滑地貌，使这座寺庙声名远扬。凡来神山圣湖朝圣者，于转山绕湖之后必来此朝拜。
        根据古印度和佛教的宇宙观，四条流过印度大陆的河流发源于玛旁雍错，分别是Indus，Ganges，Sutlei和Brahmaputra，实际上只有Sutlej的源头是玛旁雍错，不过其它河的源头也在附近。

        在印度的神话中，玛旁雍错是大神Brahma用意念形成的，因为他的儿子在神山苦行后需要一个地方洗澡。因此印度教徒通常都会在转湖途中到湖中洗浴，而藏民一般只是步行或磕长头转，并不下水。至于旅行者，虽然在最温暖的时候湖水也很冷，而且湖边的风很大，但还是有很多人想藉此洗清一生的风霜和内心的不安，所以经常可以看见一些赤条条的家伙以飞快的速度奔向湖水，然后以更快的速度奔将回来。很多书籍和经典描写玛旁雍错的水“像珍珠一样”，喝了以后能洗脱“百世罪孽”，几乎所有的藏族老百姓也会称赞玛旁雍错的水“很甜”。试着尝一下，的确有点甜意。好厂，到此打住，不要真的以为圣湖的水可以不消毒就喝。不管圣湖的水听上去有多么神圣，随意饮用的代价就是一次次地冲向厕所。

        在西藏，早期的苯教徒称它为“玛垂措”，传说湖底聚集了众多的珍宝，于是以龙王之名“玛垂”命名。玛旁雍错得名于11世纪在此湖畔进行的一场宗教大战，它在藏语中意为“永恒不败之湖”。曲尼多吉所著《玛旁雍错概说》中是这样介绍湖的形成的：玛旁雍错诞生之前，曾有一位菩萨心肠的国王木崩，在去往丛林的路上看到乐人们生老病死的苦状，便求教于其师：这些痛苦应属贤明君子吗？答道：应属于所有芸芸众生。国王便请教解除痛苦之法。答道：惟有布施。于是国王令人修了许多房子并邀请乐所有贫苦受难者为他们提供为期12年的温饱。随着烧饭的淘米水愈聚愈多，12年的光阴便成就了一个湖泊。
         在印度，它的名字叫玛那沙罗发尔－－玛那沙湖。在古老的印度经典中有这样的记载：凡是身体触到玛那沙罗发尔的土地，或在它的浪潮中沐浴过的人，将走进勃拉马的天堂；凡是饮过它的水，则将升上湿婆的天宫里，并解脱百次轮回的罪孽。
         转湖--圣湖周长约90千米，转湖需4天时间，一般都是按顺时针方向走。沿途有三分之二(从Seralung寺顺时针到Chiu Gonpa)的路是紧靠湖岸线，北部的路要经过霍尔乡。这条路可以跑汽车，沙滩、砾石、沼泽交替，在湖东南方有几条河注入玛旁雍错，需淌水过河。自己要带食物，沿途有寺庙可供住宿，但条件极为简陋。沿湖边远足虽然没有神山的上下山坡那样艰巨，但多是松软的细沙路，走起来也很费力。尤其困难的是在湖的南岸要面对溪涧的挑战。当路上遇到河流溪涧时，只能淌水而过，没有其它的办法了。从何处开始转湖并无规定，只要赖时针完成一个闭合的圆就行。

（玛旁雍措转至计振邦摄影作品）

 

 

                扎林土林

 

（夕阳下的土林）

 

 

   位于西藏阿里地区札达县城托林寺附近的“土林地貌”。西藏阿里地区札达县象泉河谷两岸分布着世界上独一无二的“土林地貌”奇观，这些奇特的“土质山林”地貌为远古时期该地区所处的湖盆沉积层在喜马拉雅造山运动影响下，随着水位下降、湖盆抬高，并在气候及河水侵蚀切割之下形成的。陡峭险峻的山岩看上去似巍峨挺拔的城堡、碉楼、佛塔等，千姿百态、气象万千，成为阿里地区最著名的自然景观。

 

                  托林寺

 

 

 

 

 

     托林寺-土林环抱的托林寺为西藏名寺，是古格王子益西沃于11世纪初创建,位于扎达县城西北隅。

     在藏族历史上，托林寺的地位举足轻重。著名的益西沃、阿底峡、仁钦桑布等任务的故事都以托林寺为背景展开。完好时的托林寺由迦萨殿、白殿、十八罗汉殿、米勒佛殿、护法神殿阿底峡殿、仁钦桑布译师殿以及众多僧舍、佛塔林构成，规模宏大，而今已很难从遗存的断墙残塔窥见当初的规模格局了。

    托林寺的建筑风格和壁画明显直接受尼泊尔和印度的影响，是各地的建筑和佛像风格的集大成者。印度高僧阿底峡曾在这里讲经著述，弘传佛法。此后，许多高僧相继在此留下足迹。

　　现存的托林寺的主殿，是一座坛城式建筑，造型典雅，建构奇特，四面的高塔象征四大护法金刚，殿内供奉了许多镏金佛像。其中的壁画保存完好，里面的壁画仍栩栩如生，全赖文革期间幸运地作了公社粮仓。

　　因处于土林的峡谷中，红墙与土林相映生辉又别具一番壮丽。每每有人摇动经筒，沿土林间的小道绕托林寺转经。

 

 

 

 

                     班公错

 班公措（班公湖）-从地图上看，可能没有比班公措更为狭长的湖泊了。它位于日土县城以北10千米的中国与印控克什米尔交界处，全长150多公里，而面积才 604平方公里，南北平均宽度只有2－5公里，最窄处只有5米。东面三分之二的面积属中国领土范围。“班公”是印度语，意即一块小草地。藏语称此湖为“措木昂拉仁波湖”，意为“长的仙鸭湖。”这大约是因为湖中鸟岛多有斑头雁居住，而当地人称其为“灰鸭”。

    班公措（班公湖）有一个特别蹊跷之处，便是虽属同一湖，水质却不同。中国境内的湖水是淡水，清甜甘美，水色碧绿，而到克什米尔境内湖水不仅变咸，而且发臭，不仅人畜不能饮用，连鱼儿都不见踪影。

　　每年春夏之际的5－7月，班公措湖心的鸟岛便栖息有数万只斑头雁、棕头鸥、凤头麻鸭等二十多种水鸟。可以租船在湖中游览，也可以上鸟岛看成片的鸟窝，鸟蛋，观赏海鸥和斑头雁。

　　班公措（班公湖）特产之一是一种名为高原裂腹鱼的无鳞淡水鱼，肉质十分鲜美。

 

 

 

              冈底斯山--冈仁波齐峰

 

 冈底斯山主峰冈仁波齐峰，神山冈仁波齐是世界公认的神山，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教认定为世界的中心。岗仁波齐并非这一地区最高的山峰，但是只有它终年积雪的峰顶能够在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒，夺人眼目。加上特殊的山形，与周围的山峰迥然不同，让人不得不充满宗教般的虔诚与惊叹。

　　冈仁波齐，位于东经８１．°，北纬３１°海拔６６３８米（另说海拔６７１４米），是冈底斯山的主峰。冈仁波齐峰形似金字塔（藏民称象“石磨的把手”），四壁非常对称。由南面望去可见到它著名的标志：由峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成的佛教万字格（佛教中精神力量的标志，意为佛法永存，代表着吉祥与护佑。冈仁波齐峰经常是白云缭绕，当地人认为如果能看到峰顶是件很有福气的事情。

    至今，仍是一座无人征服的处女峰。

　　冈仁波齐在藏语中意为“神灵之山”，在梵文中意为 “湿婆的天堂”（湿婆为印度教主神），苯教更是发源于此。从印度创世史诗《罗摩衍那》以及藏族史籍《冈底斯山海志》、《往世书》等著述中的记载推测，人们对于冈仁波齐神山的崇拜可上溯至公元前１０００年左右。据苯教经典描述：一条从冈仁波齐而下的河，注入不可征服的湖泊——玛旁雍湖。有四条大河由此发源，流向东、南、西、北四方。流向东方的是当却藏布马泉河（下游为布拉马普特拉河），绿宝石丰富，饮此水的人们如朗驹一般强壮；流向南方的是马甲藏布孔雀河（下游为恒河），银沙丰富，饮此水的人们如孔雀一般可爱；流向西方的是朗钦藏布象泉河（下游为苏特累季河），金矿丰富，饮此水的人们壮如大象；流向北方的是森格藏布狮泉河（下游为印度河），钻石矿藏丰富，饮此水的人们勇似雄狮。每年有络绎不绝的来自印度、不丹、尼泊尔以及我国各大藏族聚居区的朝圣队伍，使得这里的神圣意味绵延了几千年。

　　据说佛教中最著名的须弥山也就是指它。据《佛学小辞典》：须弥，山名，一小世界之中心也。前佛教时代的象雄苯教时期，岗仁波齐被称为“九重（万）字山”，相传有苯教的３６０位神灵居住在此。苯教祖师敦巴辛绕从天而降，此山为降落之处。在公元前５～６世纪兴起的耆那教中，岗仁波齐被称作“阿什塔婆达”，即最高之山，是耆那教创始人瑞斯哈巴那刹获得解脱的地方。

　　印度人称这座山为Kailash，也认为这里是世界的中心。印度教里三位主神中法力最大、地位最高的湿婆，就住在这里。而印度的印度河、恒河的上游都在此发源，所以，现在在冈仁波齐见到大批的印度朝圣者就不奇怪了。

　　几个世纪以来，岗仁波齐一直是朝圣者和探险家心目中的神往之地，但是至今还没有人能够登上这座神山，或者说至今还没有人胆敢触犯这座世界的中心。旅行者把目光投向这块圣洁之地不过是最近几年才有的事，不过人数依然不多，这或许是一件值得庆幸的事情。

　　冈仁波齐周围共有５座寺庙。年日寺为转山第一站，以后依次为止拉浦寺、松楚寺（也称幻变寺）、江扎寺和赛龙寺，其中后两座寺位于内线。这五座寺庙都有不少脍炙人口的传说故事，并留存有丰富的雕刻、塑像、壁画等文物，但如今都程度不同地毁坏了。

 

 

 

                   日土岩画

 

      岩画是一种石刻文化，日土的岩画在西藏最具代表性。日土县境内的日木栋、鲁日朗卡、阿垄沟、康巴热久等十几处岩画不仅规模大、数量多，而且艺术价值也很高。这些岩画是用锐器在岩壁上刻凿而成，线条古朴，造型概括生动，色调简约而鲜明，内容主要表现高原古代的社会生活风貌，如狩猎、宗教祭礼、骑射、放牧、农耕、舞蹈、战争等。岩画主要分布在班公措南部和东面近二、三百平方公里的区域内，最容易找到的岩画就在日土附近的新藏公路一带

 

 

 

 

                   古格王朝

 

（古格遗址转至计振邦摄影作品）

 

神秘的古格王朝３００年前一夜之间在历史上消失，留给我们的只有那记录了古格灿烂辉煌的文化艺术成就的遗址。

　　就在１５年前，古格对于许多人来说还是一个陌生的名词。但自从１９８５年西藏自治区文管会组织的考察队在此展开了一系列收获巨大的考古工作以后，这个消亡了３５０年的王国突然出现在人们的视野里，并吸引了越来越多的旅行者。

　　近十数年间古格遗址周围不断发掘出的雕刻、造像及壁画等揭开了古格王朝的神秘面纱。

　　古格雕塑多为金银佛教造像，其中成就最高的是被称为古格银眼的雕像。而遗存数量最多、最为完整的是它的壁画。古格壁画气势宏大，风格独特，全面地反映了当时社会生活的各个方面。所绘人物性格突出，用笔洗练，丰满动感的女性人物尤具代表性。由于所处地理位置及受多种外来文化的影响，古格的艺术风格带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术特点。

　　古格盛产黄金白银，在托林寺、札不让、皮央东嘎都发现过一种用金银汁书写的经书，而且出土的数量极大。这种经书以文书写在一种略呈青蓝色的黑色纸面上，一排用金汁、一排用银汁书写，奢华程度无以复加。

　　从山脚的入口沿着小径走，首先要经过４间古殿，即红庙、白庙、度母殿和轮回庙。山顶有一座坛城殿，要参观古寺需由工作人员打开门锁。寺内保存有许多精美的壁画，一些壁画上的金漆依然闪亮发光、光彩夺目。几间寺里以白庙规模最大，叫“拉康嘎波”。一些小洞窑内放着盘子大小的泥印佛像“擦擦”，是喇嘛到此修建时做的。据说除泥土之外，还混合了很多圣物。

　　白庙和红庙的面积差不多大，约为３００平方米，庙内墙上绘满了各种不同题材的壁画。白庙内有一幅吐蕃历代赞普和古格国王世系的壁画，非常珍贵。红庙内最引人注目的是一幅１０３８年阿里王意希沃迎请古印度佛学大师阿底峡的壁画，画中一队舞女翩翩起舞，旁边有人击鼓吹号，形象生动，栩栩如生。这些壁画虽时隔数百年，色泽仍很鲜艳。

　　山腰中有两条隧道连接，直通山顶。北面悬崖边上的通道，仍堆放着不少鹅卵石，残留着当年抗敌的痕迹。走过崖边通道，一再往北行，一个地面垫高，仅余四壁的院子，便是当年国王议事的宫殿。

　　山顶的护法神殿壁画主体部分大多为密宗男女双修佛，画风泼辣，用彩强烈。壁画下方淋漓尽致地展现了地狱之苦，各式刑法惨不忍睹。边饰则是一长排数十位裸空行母、妩媚优雅，仪态万方，无一雷同。

　　在遗址的顶端，有一个不显眼的小门，门口有小牌——“冬宫”。沿台阶可深入山内。山内的通道很陡，只容一人上下。下行几十米后山洞扩展开来，有大小几十间房屋，多数只有１．８米左右高。最外层透气、透光，类似阳台，比较开阔。这里就是当年古格王冬天避寒之地，不过如今里面已经空无一物了。

　　折回山腰，三间寺庙的周围，有十多个洞窑，其中还藏着古代武器诸如盾牌、盔甲和大刀长剑之类。干燥的天气，令这些文物得以完整保存。

　　从县城到古格路上的山上，出现一座一座土墙，这也属于古格的痕迹。

　　古格遗址旁边就是看门人（可让看门人带路）的住所往山脚下步行约１０分钟就到了干尸洞。干尸洞坐落于一岩壁之下，洞口离地２米左右，毫不起眼。洞内十分宽敞，深几十米，堆满无头干尸。据传洞的最尽头是喇嘛，紧挨着的是儿童，其次是妇女和男人。由于气候干燥，尸体没有完全腐败，散发着一种怪味。关于干尸洞的传说有许多种，最可信的一种说法是：当年古格兵败，拉达克人将宁死不屈的古格兵士斩去头颅，而尸骨则弃于洞中。